记得有一年冬天，全学校男生撞衫率最高的是一件军绿色飞行员夹克外套，背后印着 JackJones 的 Logo，远远就可以看到。“哦，原来xx班的xx也挺有品味的呀……”

　　内个时候买一件原价的杰克琼斯最新一季单品，跟现在年轻人膜拜 Supreme 没差别。记得高三班级里新转来一个山西借读生，家里坐拥几个亿的矿产但是天天穿一身 361 度，性格腼腆也没什么人理他，这哥们儿不知道如何打入我们杰克琼斯的时尚团体。后来他爸听说了，愣是拍给他一万块钱让他去百货大楼杰克琼斯专柜血拼，内个气势完全不次于现在去 Dolce&Gabbana 来一套西装。

　　他一直以为是换了一身杰克琼斯才成功融入了北京的时尚高中生圈子，其实同学们只是被他的土豪形象镇住了，毕竟杰克琼斯还是不便宜的。

　　当时，我们天真地认为自己是身着丹麦 Bestseller 集团旗下国际时尚品牌的弄潮儿，这个庞大的服装家族拥有包括 JackJones 、 Selected 在内的十多个服装品牌，我们穿的可能是欧洲时尚圈最 in(out)的设计。甚至淘宝刚刚诞生那几年，杰克琼斯和 Nike 并列成为最受男性用户欢迎的品牌。

　　但是几年过去，本格渐渐发现一个问题，为啥杰克琼斯每年的设计都差不多？为啥在市郊冷僻商场里，有一些专柜常年五折？

　　后来开始接触潮流杂志如《milk》,《1626》，上潮流论坛和网友交流，本格才意识到，原来时尚圈很大，但是杰克琼斯并不属于这个圈子。

　　Jack&Jones 是 1989 年在丹麦创立的，品牌定位是大众化，平民化。 Jack 和 Jones 是欧洲最普通最常见的男性名字，跟我们的建军&建国，或者小明&小强一样。人家定位就不是时尚，是平民化！在那些互联网不普及，信息不透明的日子里我们对时尚的认知仅局限于人家欧洲人出门去个超市的着装。

　　在1997年丹麦服装行业不景气的时候，Bestseller 的两位合作伙伴 Allan Warbury 和 Dan Friis 在中国创建，由丹麦独资的外资企业名为绫致（天津）时装有限公司，算是 Bestseller 的子公司，经营包括 JackJones、only、vero moda 和 selected 在内的四个品牌，只负责设计与分销，并不负责生产。所以我们看到的吊牌产地来自江苏、辽宁、浙江、广东等祖国各地，最后到天津贴牌出厂。

　　本格一位江苏经营服装厂的朋友透露说他们的工人在同一条生产线可以生产杰克琼斯和美特斯邦威等不同品牌的裤子，有时别家工厂的 Levis 常规牛仔裤无法按时交货，也会委托给他们做……质量可想而知（比 H&M 强点儿但很有限）。

　　我们一直在这个时尚误区里土了很久，信息化让我们看透很多隐藏在时尚云雾背后的商业运作。

　　2007 年，ZARA 进入中国市场，快时尚大军来袭，绫致独享整块蛋糕的局面已濒临终结，开始降低加盟商数量，压缩库存，几乎所有商场开始出现各种大卖场，但全面促销的同时大大损耗了自身品牌形象。

　　就如同很多理发店一样，坐享市场的时候大肆扩张，遍地木168ty体育北和审美，然而经营管理跟不上导致服务达不到标准化，让很多审美固然丧失了应有的“审美”。所以这是为什么直营店品质好过加盟店的道理，它保障了你的消费体验。

　　在全球化信息化的影响下，JackJones 面临品牌老化，定位模糊，设计平庸（甚至哗众取宠）的危机。从前一件飞行员夹克的产品周期是 3-5 年，现在不同了, 你在 ZARA、优衣库、GAP 都可以买到甚至更加物美价廉的同款。ZARA 从设计开发（抄袭）到流行的周期最快可以只用1-2周的时间。